在闽粤赣三省交界的客家山区，有一类美食被统称为“粄”，泛指用大米磨成粉或浆后所制的食品。其种类繁多，应节气制作，根据馅料、颜色、形状等变换出不同的味道，既可作点心，也可以是主食甚至是一道菜肴。客家人的餐桌一年四季都有它，春节期间更是一道“硬菜”，这从“无粄不过年”之说可见一斑。

打小，我就对粄有着超乎寻常的嗜好，尤其喜欢闽西老家武平县岩前镇的特色煎粄。它色泽金黄、外酥内韧、香甜可口，出锅后隔夜食之，咬起来就变得嘎嘣脆，更以其保质期长而名扬四方。

年关一到，家家户户都开始做粄，一到村口便能闻到空气中飘浮的香味。这个时候，再调皮好动的孩子都能静静地围在热气腾腾的灶边等吃，“小圆球”到嘴后还往往抓几个出门，向村里小伙伴炫耀自家的“富有”，像馋猫那样吃得津津有味。客家人淳朴善良，热情大方，自家炸好了粄子，只要知道邻家谁还没开锅，就会端一碗过去一起尝鲜。

记忆中，家里过年时的粄子从熬红糖、搓粄团到生火油炸，都由父亲操持，母亲和我们姐弟负责在厅堂传递做好的“小圆球”。“小圆球”大小匀称，一大竹篮里能排列几十个，不能紧挨，更不能重叠，以防黏糊。这边做好一篮时，灶房那边也差不多煎炸好了一锅，几大竹篮轮流替换。两边都干得热火朝天，必须赶在大年二十九前一气呵成，年三十得让出灶台做年夜饭呢。

渐渐地，我的位置由灶房的柴火工上升为做粄子的主力队员，但从没替换下父亲的“帅”位。其实主帅不好当，籼米粉与糯米粉配比失调、糖水熬不到位、火候不够，就容易造成粄团炸裂、没炸透、一锅焦等现象。一般情况下，油温六成热时下锅，几分钟后球表呈黄色，转小火再炸一小时左右，不时用锅铲为球翻转，以免粘锅烧焦，再用竹罩箩罩起，架在固定瓷盆里待油滴干后再行入缸。粄子一个个炸得晶莹剔透，出锅不久便呈焦糖色，放上一宿即成著名的岩前煎粄。制作一锅好粄，虽需多人配合，但技术活还得靠老手掌舵。

劳动现场最快乐的事莫过于现做现吃，咬一口香一嘴。大人为了让馋嘴的孩子早点吃到粄子，第一锅总是炸个七分透便起锅，称“籽火粄子”，软糯香甜，多吃也不会上火。有次我连吃十来个，满满一大碗瞬间变成底朝天。孩子们吃得越多，母亲越开心。母亲开心时，会唱外婆在世时所教的歌谣：“洋叶子（蝴蝶）叶叶飞，阿母做粄女儿归；大粄拿给阿姐归，细粄留来逗老弟（弟弟）。”声情并茂，让人感到幸福是这样简单、亲情是这样无价。

一锅锅圆滚滚、热乎乎、香喷喷的粄子炸就，肥瘦相间的腊肉有了，飘香的米酒也酿好了，红红的春联和门神都贴上了，屋里屋外全弄清爽了，家里和村子里陡增的欢声笑语，一并在春风里传递。

家乡的多数人家都会保留一些粄子，到春耕劳动时随身携带，当干粮或当点心，谓之“撑腰骨”。牙口不好，则可将之与早饭同蒸，或切成小块来冷吃。也有的老人将其炖粥或焖地瓜，口感不稍变，弹牙又筋道。这一份年味儿，挨过端午节还是原汁原味。

多年之后，我们长大了，走南闯北，却始终忘不掉故乡的味道。每年春节，我都会邀请两三亲友相聚在家品尝岩前煎粄，如有“闽西八大干”之首的“武平猪胆干”，再来个此味只应天上有的“岩羊炖汤”，便自嘲赛过神仙了。家乡的味道、游子的情怀，值得一生细细品尝。

“叔，来碗煎粄哟……”如今回家，常常刚入客厅落座，耳边就响起侄辈们的声音。碗里摆着十来个玲珑的粄子，他们脸上的笑容，就跟眼前的“团圆煎粄”一样，喜庆而灿烂。